L’un des pires appels téléphoniques que vous pouvez recevoir en tant que constructeur est celui d’un client qui appelle pour dire qu’il a de l’eau dans le sous-sol. Nous faisons tout ce que nous pouvons avant de remblayer une fondation pour éviter de recevoir cet appel. Bien sûr, un système efficace d’imperméabilisation des fondations coûte plus cher au départ. Mais si l’on compare avec le fait de devoir retourner sur le site, d’excaver toute la fondation et de résoudre le problème, le coût initial est une aubaine. Ajoutez à cela la perte de réputation et toutes les rancœurs que vous allez avoir avec le client, et le coût de faire les choses correctement dès le début est négligeable.

Dans cet article, je vais me concentrer sur les trois composants d’un système efficace d’imperméabilisation des fondations et discuter de certains des produits sur lesquels je compte pour garder les sous-sols secs.

La glu noire ne fait pas l’affaire

Auparavant, l’imperméabilisation des fondations de référence était une glu noire et méchante à base d’asphalte. Ce matériau est un sous-produit du raffinage du pétrole et n’est en fait pas considéré comme une « imperméabilisation » mais seulement comme une « imperméabilisation ». La pâte d’asphalte ne peut pas bloquer l’eau qui s’accumule contre les fondations ; elle peut seulement empêcher l’humidité du sol de s’infiltrer dans le béton. Dès que cette humidité s’accumule et sature le sol, elle crée une pression hydrostatique qui peut faire passer l’eau à travers l’imperméabilisation à l’asphalte.

Une imperméabilisation efficace des fondations, c’est plus qu’un seul produit ; c’est un système avec trois composants critiques : une membrane pour protéger le béton ; une natte de drainage pour soulager la pression hydrostatique et permettre à l’eau de s’écouler vers le bas, plutôt que vers l’intérieur ; et un drain français au niveau de la semelle pour acheminer l’eau vers un drain de jour ou vers une pompe de puisard.

Première ligne de défense

Dans l’ordre de la construction, le premier composant du système est un véritable matériau d’étanchéité appliqué à la surface des murs de fondation. Il peut s’agir d’un revêtement appliqué par voie liquide ou d’une membrane pelable et autocollante.

Membrane à application liquide. Les matériaux à application liquide de nouvelle génération qui utilisent le SBR (caoutchouc styrène-butadiène) sont spécifiquement conçus pour l’imperméabilisation du béton. Ils fonctionnent comme une véritable imperméabilisation car ils sont complètement insolubles dans l’eau et peuvent résister à la pression hydrostatique (bien que nous voulions limiter cette pression, comme je l’expliquerai plus loin). Le matériau est appliqué par pulvérisation sous forme liquide, de sorte qu’il se présente comme une membrane continue et monolithique. Aux endroits critiques – transitions entre la semelle et le mur de fondation, angles intérieurs ou pénétrations de tuyaux – un matériau liquide se conforme parfaitement aux variations de surface sans beaucoup d’origami fantaisiste.

Il existe un certain nombre de produits d’étanchéité formulés pour les murs en béton. Un de mes amis constructeurs, Brian Long, ne jure que par le liquide Home Stretch de Poly Wall, un produit en caoutchouc synthétique qui est utilisé sur le marché commercial depuis plus de deux décennies, mais qui n’a été introduit que récemment sur le marché résidentiel.

La première étape de l’application de ce matériau consiste à inspecter la surface des murs et à remplir les grands vides avec du mortier. Les petits vides sont acceptables ; le caoutchouc les remplira. Mais les imperfections plus importantes se rempliront de manière inégale et créeront un point faible dans la surface monolithique.

Toutes les pénétrations à travers le mur et le joint froid entre la semelle et le mur sont des zones critiques qui ont besoin d’un gros cordon de mastic, comme le mastic 2200 de Poly Wall, en premier. Le scellant doit être outillé pour assurer une bonne adhérence et une couverture complète.

On peut passer un rouleau sur une membrane à application liquide, mais Brian Long aime la pulvériser sur le mur. La pulvérisation est plus rapide et permet de contrôler plus facilement l’épaisseur. Il demande à un membre de l’équipe de le suivre avec un rouleau pour égaliser les couches.

Le matériau est pulvérisé sur une épaisseur de 60 millièmes de pouce, qui sèche en une pièce de 30 millièmes de pouce, sans couture. L’équipe utilise un pulvérisateur hydraulique Graco 733 et vérifie périodiquement l’épaisseur pendant qu’elle travaille. Les pulvérisateurs ont un avantage : Vous pouvez laisser le matériau dans la machine jusqu’à deux semaines, ce qui vous donne la possibilité de revenir à un seul travail sur plusieurs jours sans beaucoup de nettoyage lourd.

Après l’application de la membrane, l’équipe de Long vérifie la surface de la membrane et s’occupe des imperfections, en utilisant le mastic 2200 pour combler les trous, les pock mocks ou les endroits où la couverture n’est pas complète. Cette étape peut sembler incroyablement pointilleuse. Mais encore une fois, par rapport au traitement d’un client mécontent, c’est du temps bien dépensé.

Les membranes peel-and-stick offrent une excellente alternative d’imperméabilisation. Pour de meilleurs résultats, je commence par une membrane de 40 mil d’épaisseur appliquée sur le rebord horizontal de la semelle et le long du mur sur environ un pied pour protéger ce joint critique de la semelle. La partie verticale de cette barrière de joint froid doit être recouverte d’un produit pelable et adhésif de 40 mm d’épaisseur et d’environ 1,5 m de large. Nous posons généralement la membrane verticalement. La plupart des produits pelables et adhésifs destinés à être appliqués sur du béton nécessitent un apprêt. Une fois l’apprêt roulé, nous retirons le support de la membrane pour l’appliquer, créant ainsi un lien adhésif à adhésif qui tient tenacement.

Sur la membrane d’étanchéité, nous ajoutons une couche d’isolation. Ici, à Austin, nous n’avons besoin que d’un pouce de mousse ; dans les régions du nord, il en faudrait plus, bien sûr. Nous avons eu de la chance avec les ancres de poignard en plastique pour installer l’isolation. Ces ancrages sont munis d’un adhésif pelable et autocollant qui adhère à la surface de la membrane murale. Une fois qu’ils sont en place, il suffit de pousser l’isolant pour le maintenir en place. Nous pouvons utiliser les mêmes ancrages pour installer le tapis de drainage. Le plus important est que nous finissons par ne pas avoir de pénétrations à travers la membrane d’étanchéité.

Drainer vers le bas

Après avoir appliqué une étanchéité à la fondation, beaucoup de constructeurs pensent que le travail est terminé et passent directement au remblayage. Mais en faisant cela, vous laissez l’eau remonter directement contre la membrane, où elle pourrait trouver une imperfection et créer une fuite.

La façon idéale de résoudre ce problème est de mettre une planche de drainage sur la membrane. L’objectif principal de cette planche de drainage est de fournir un espace d’air afin que l’eau qui s’écoule vers la fondation frappe cet espace et s’écoule vers les drains de la semelle. Pensez à cet espace comme à une soupape de sécurité. S’il y a un espace ouvert, la pression de l’eau ne peut pas facilement s’accumuler contre la fondation.

Deuxièmement, la planche de drainage protège la membrane d’étanchéité contre les roches ou la base de la route ou tout ce que vous utilisez comme matériau de remblai.

J’ai utilisé Delta-Drain, un tapis à fossettes de Cosella-Dorken. Comme la plupart des panneaux de drainage, il est recouvert d’un tissu filtrant qui empêche la terre de boucher l’espace. Les panneaux se déplacent verticalement et sont installés sur l’isolation à l’aide des mêmes ancrages à couteau mentionnés ci-dessus.

Le panneau de drainage Arroyo de Poly Wall fonctionne bien aussi. Il est livré avec une disposition unique de fossettes, avec des fossettes plus grandes au bas d’un parcours de départ de 2 pieds de large, et des fossettes plus petites au sommet de la section qui s’engrène avec les fossettes du parcours suivant de 4 pieds de large.

L’équipe de Long installe le produit Arroyo en utilisant un adhésif de contact en spray qu’ils appliquent au dos de la planche et au mur. Ils laissent l’adhésif s’évaporer, comme vous le feriez avec un adhésif pour comptoir, puis appliquent la planche sur le mur. Elle adhère de manière tenace et il n’est pas nécessaire d’utiliser des fixations qui feraient pénétrer la barrière d’eau. Aux angles, l’équipe marque l’arrière pour qu’il se casse proprement et se replie sur l’angle. Vous ne voulez pas couper le tissu filtrant n’importe où. Le tissu est long sur les bords afin que vous puissiez l’étirer sur le parcours au-dessus ou autour d’un coin. Vous voulez maintenir une surface de tissu uniforme et ininterrompue pour empêcher tout sédiment de pénétrer et de boucher les espaces créés par les fossettes.

Les planches de drainage d’arroyo sont horizontales, vous pouvez donc les installer par paliers, en remblayant au fur et à mesure. Cela facilite la tâche de l’équipe, car elle n’a pas besoin d’atteindre toute la hauteur d’un mur élevé.

Le système Arroyo offre un système de sortie qui fonctionne si vous n’utilisez pas un drain français traditionnel. Les sorties se raccordent directement à la planche de drainage et vous permettent de raccorder un tuyau solide pour évacuer l’eau directement à partir des planches.

Drainage

Tout système d’imperméabilisation de fondation qui protège la fondation de l’eau et soulage la pression hydrostatique a besoin d’un troisième composant critique : un moyen de drainage. Nous installons toujours un système de drain français traditionnel – une norme que les Américains utilisent depuis des générations sur les maisons. Il s’agit d’un tuyau de drainage posé sur un lit de roche. Nous utilisons généralement des tuyaux Schedule 40 de 4 pouces. Nous avons constaté que le Schedule 20 peut s’effondrer (et que le tuyau noir ondulé semble essentiellement sans valeur), il vaut donc la peine d’opter pour un tuyau en PVC à paroi plus épaisse. Les trous sont pré-percés et toujours orientés vers le bas. Le tuyau périphérique est recouvert d’un gravier grossier ou d’une roche septique qui doit être séparée du sol environnant avec un tissu filtrant pour empêcher la terre de boucher la roche.

Un drain de semelle classique utilise un seul tuyau sur le périmètre et une chaussette filtrante, mais la chaussette limite le volume de pierre que vous pouvez installer pour assurer le drainage.

Long porte le drain français à un tout autre niveau, en utilisant deux tuyaux avec chacun une sortie de nettoyage qu’il installe à chaque coin. Si un problème survient un jour avec le système de drainage, il sera facile de faire descendre un serpent pour libérer un bouchon.

Au périmètre de la semelle, Long verse du gravier sur les tuyaux de drainage jumeaux dans ce qu’il appelle un « burrito de drainage », en commençant par un large morceau de tissu filtrant qui court le long du mur et sur le fond de l’excavation. Il pose les tuyaux d’évacuation et les recouvre d’une bonne quantité de roches septiques. Il applique ensuite un adhésif en spray le long d’un bord du tissu filtrant et tire le tissu sur la roche, en faisant adhérer le bord au tissu drapé le long du mur. Par-dessus, il applique une autre couche de tissu filtrant, puis la recouvre d’une autre couche de tissu filtrant. Cette double couche de roche et de tissu permet de s’assurer qu’il ne laisse pas de sédiments à l’intérieur du drain ; la maison présentée sur les photos se trouve dans une partie du Texas qui possède une fine caliche adepte de se frayer un chemin à l’intérieur d’un drain, Long a donc dû être méticuleux sur la façon dont il a détaillé le tissu.

Dans beaucoup des maisons que je construis, nous faisons passer un deuxième drain français autour de l’intérieur de la semelle également. Le drainage intérieur et le drainage extérieur sont reliés par de courtes sections de Schedule 40 tous les 8 à 10 pieds qui traversent la semelle. Cela fournit une bonne sécurité : Si une section du drain tombe en panne, l’eau peut contourner le chemin intérieur ou extérieur et sortir quand même.

Sur un site vallonné, il est généralement facile de faire passer le drain périphérique à la lumière du jour, mais dans la plupart des cas, nous le faisons passer à une pompe de puisard. Les pompes de puisard ont tendance à tomber en panne lors de fortes pluies à force de faire des heures supplémentaires, cependant, ou à s’arrêter lorsque le courant est coupé. Parce que ce n’est pas à ce moment-là que vous voulez être sans une pompe de puisard qui fonctionne, nous incluons toujours une pompe secondaire câblée dans le système avec une batterie de secours.