始まり

「ラガヴーリン（「ミルホロー」）は、島で最も古い居住地のひとつであり、海に面したその場所は、絵のように美しい環境と相まって、ヘブリディーズ諸島の女王と呼ばれるこの島で最も魅力的な場所のひとつとなっています。

ヴィクトリア朝時代の先駆的なウイスキー作家であり、旅行家でもあったアルフレッド・バーナードの言葉から始めるのが正しいと思われます。また、蒸留所の200周年を記念して限定版の8年物シングルモルトをボトリングする際のインスピレーションの源でもあります。

この言葉は、バーナードの最も有名な著書である『The Whisky Distilleries of the United Kingdom』からではなく、ラガヴーリンのオーナーであるマッキー&氏が依頼した小さな作品『How to Blend Scotch Whisky』から来ており、その中には蒸留所のプロフィールも含まれています。

これらと一緒に、ディアジオ社のウイスキー・アウトリーチ部門の責任者であり、ラガヴーリンの現代のオーナーであり、この蒸溜所の過去を最も深く掘り下げた歴史家であるニック・モーガン博士の言葉を並べてみてはいかがでしょうか。 ラガヴーリンは、アイラ島を超え、西海岸を超え、スコットランドを超えていると思います。 ラガヴーリンは、アイラ島を超え、西海岸を超え、スコットランドを超えていると言っても過言ではありません。それは、場所、人々、そして、16年物であれ、新しい8年物であれ、古いものであれ、液体にあります。

ラガヴーリンの物語は、スコッチウイスキーの物語によく見られるように、密輸や違法行為から始まります。

「ラガヴーリンはアイラ島で最も古い蒸溜所であり、その事業は1742年という早い時期に密輸仲間によって実際に開始された」

一見すると、このバーナードの言及は気になります。 ラガヴーリンの200周年は第二次世界大戦中に起こったことなのに、なぜ今、祝っているのか？

ラガヴーリンが合法化されたのは1816年のことで、その時に様々な企業が1つではなく、最初は2つの蒸留所に統合され、同じ家族であるジョンストン家が並んで操業していました。 アードモアという紛らわしい名前の2つ目の蒸留所は、その後すぐに生産を中止しました。

初期の知名度

「ラガヴーリンのウイスキーづくりには、豊かな空気、良質な水、最高品質の麦芽が大きく関わっていることをまず申し上げなければなりません…ラガヴーリンは国内外で高い評価を得ています。

バーナードの言葉はヴィクトリア朝末期のものだが、モーガン博士の研究によれば、ラガヴーリンの高い名声は数十年前から明らかだったという。

モーガン博士は、「ラガヴーリンが持っていたのは、スコットランドの他のほとんどのシングルモルトをはるかに凌ぐ評判だった」と主張し、短編小説やノベライズ、新聞連載などで多くの言及がなされていることを挙げている。 ハイランド地方のことを書くことで、人々は飲酒について書くことを許可されたようです。

また、これは純粋にイギリスだけの現象ではなく、ラガヴーリンのラベルに転載されているトーマス・ブラックの有名な言葉「The Strange Horse of Sunabhal」や、アメリカの多作な作家シルヴァナス・コブ・ジュニアがヴィクトリア朝時代にラガヴーリンの名を挙げていたり、イギリスの植民地時代の新聞でも言及されていたりする。

THE PETER MACKIE ERA

「これほど整然と管理され、これほど勤勉に働く蒸溜所は見たことがありません。

バーナードは、ピーター・マッキーの時代に、実際に彼と一緒にラガヴーリンを訪れました。マッキーが1878年に初めて蒸留所を訪れたとき、ラガヴーリンはすでに高い評価を得ていましたが、ビクトリア朝末期のスコッチウイスキーブームの立役者の一人としての彼の地位は、その評価を確固たるものにしました。

「ラガヴーリンがピーター・マッキーの支配下に入ると、彼はホワイトホース・ブレンドを作るだけでなく、自分の蒸溜所の名声を称えたいと考えているのは明らかです」とモーガン博士は言う。

蒸溜所の屋根に描かれた馬のエンブレムからもわかるように、ラガヴーリンとホワイトホースの関連性は今日まで続いている：ラガヴーリンの生産量のほとんどはシングルモルトとしてボトリングされることになっているが、ホワイトホースブレンドの一部であることに変わりはない。

しかし、「落ち着きのないピーター」という評判は、彼の行動によって彩られています。隣接するラフロイグの代理店を失ったことに腹を立てた彼は、ラガヴーリン内に苦心してレプリカの蒸留所を建設し、その操業に関する知識を利用して、2マイル先の蒸留所から人を引き抜いて契約を成立させました。

しかし、この初期のマイクロ・ディスティラリーとして知られるモルト・ミルは、ラフロイグやラガヴーリンを製造していません。

ブレンドに使用され、シングルモルトとしてボトリングされることはなかったモルトミルは、1962年に操業を停止しましたが、今でも謎めいた「失われた」蒸留所の1つであり、蒸留所の特徴のとらえどころのない性質を象徴しています。

しかし、奇人としてのMackieの評判は、物語の一部に過ぎないとMorgan博士は考えています。 それは彼を正当に評価していません。 彼はウイスキーの品質のための最初の研究室を設立し、ウイスキーの品質と一貫性にこだわっていたのです」。

MODERN FAME

「ガイドは、シェリー樽で熟成させた10年物のウイスキーをグラスに注いでくれたが、非常にまろやかで味わい深く、絶妙な芳香を放っていた。 ラガヴーリンは島中で飲まれていて、住民にも珍重されている。ラガヴーリン・ウイスキーは、スコットランド、イギリス、そして主な海外市場で多く販売されており、年間10万ガロンに達する生産量を上回る注文があるほどの需要がある。

現在のラガヴーリンは、グレンフィディックやザ・グレンリベットなどの大ブランドに押され気味ではあるが、シングルモルトの代表格であり、クラシックモルトの初期ラインナップである6種類のうちの1つとして世界的な人気を誇っている。 しかし、なぜラガヴーリンではなく、たとえばカオル・イラなのだろうか？

「品質と評判です」とモーガン博士は答える。 クラシック・モルツを選ぶ際の議論では、2つまたは3つの要素がありました。

「クラシック・モルトを選ぶ際の議論では、2つか3つの要素がありました。1つは品質と評判で、これは非常に曖昧ですが、どの蒸溜所が有名で、どの蒸溜所がそうでないかは誰でも知っています。

しかし、供給の問題については、審議が不十分でした。 決断を下した人たちは、需要が供給を常に上回るというアルフレッド・バーナードを読んでいなかったのは明らかです」とモーガン博士は言う。

ラガヴーリンを16年熟成と結びつけることも、その助けにはなりませんでしたし、この蒸溜所は最近のほとんどの期間、アロケーションのままでした。

実際、「彼ら」は、ラガヴーリンを飲みたいと思う人がいるのかどうか疑問に思っていたという。

モーガン博士の言葉を借りれば、「グレンフィディックやグレンモーレンジィの明らかな成功に人々が興奮し始めていた」1980年代、クラシックモルツの前身であるアスコットセラーコレクションには、12年物のラガヴーリンが含まれていましたが、それは不本意なものでした。

「DCLの老舗は、タリスカーやラガヴーリン、コール・イラを人々が飲むとは思っていませんでした」とモーガン博士は振り返ります。

結論

「古風で特異な蒸留所であり、その古さだけでなく、それに付随する歴史的な関心のために好奇心をそそられます。

結局のところ、ラガヴーリンのような愛されている蒸留所に特別な地位を与えるには、いくつかの要因が絡み合っています。液体であることは間違いありませんが、それに加えて、場所、人々、歴史も重要です。

モーガン博士によれば、これこそが、ポートエレンが生き残れなかった1980年代初頭の淘汰を、ラガヴーリン(およびカオル・イラ)が生き残った理由の鍵だそうです。

DCL委員会は、可能な限りのアルコールのコスト、水の供給（ポートエレンではあまり良くなかった）など、多くの問題を検討したでしょうが、重要なのはブレンド委員会の推奨事項でした」と彼は言う。 カオル・イラとラガヴーリンは非常に重要でした。 しかし、1990年代にポートエレンについて尋ねても、誰も気に留めなかったでしょうし、特に働きやすい職場ではなかったようです。

そんなわけで、法律に基づいて設立されてから200年、その場所で蒸留を開始してからもかなりの年月が経過した今でも、ラガヴーリンは、バーナード氏自身が言うように、キルダルトン海岸のドラマチックな風景の中に建物を寄せ集めて、「ロマンチックな状況」を保っています。 ラガヴーリンは、モーガン博士の言葉を借りれば、「自らの歴史の中に閉じ込められている」ということになるが、彼はすぐにこう付け加えた：「本当にやろうと思えば、スチルハウスを壊して、規模を2倍にすることもできるだろう」

「だが、君は馬鹿でなければならないだろう」

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