La moda femminile dal 1900 al 1919

Il secolo precedente aveva prodotto crinoline, busti, polonaise, dolman, abbondanti fronzoli e festoni di ogni tipo. Ma il nuovo secolo, all’apice della Belle Epoch, si inchinava alla semplicità e al buon senso. Anche se i dettagli erano ancora elaborati, le rifiniture pignole e le linee innaturali venivano gradualmente abbandonate.

Questa tendenza alla semplicità fu enormemente intensificata e accelerata dalla Grande Guerra, che stabilì chiaramente due grandi principi nell’abbigliamento femminile – libertà e convenienza.

La Belle Epoch – Età dell’Opulenza

Nel 1900, se eri una giovane donna inglese alla moda dell’élite sociale, facevi due volte l’anno un pellegrinaggio a Parigi. Lì ti univi ad altre donne provenienti anche da New York e San Pietroburgo.

I pellegrini della moda parigina

Durante i mesi di marzo e poi di settembre, frotte di donne venivano viste entrare negli studi di rue Halevy, rue Auber, rue de la Paix, rue Taitbout e Place Vendome.

In questi negozi spesso angusti, con le sarte che lavoravano febbrilmente nel retrobottega, si incontrava la propria venditrice personale, che aiutava a scegliere il guardaroba per la stagione successiva.

Questa donna era tua alleata e conosceva i tuoi segreti più oscuri, sia personali che finanziari! La sopravvivenza di queste prime case di moda dipendeva interamente dal mantenimento della loro ricca clientela. Era utile per loro conoscere alcuni dei tuoi piccoli segreti!

Armati di copie di Les Modes, sfogliavi gli ultimi lavori dei grandi stilisti come Poiret, Worth, Callot Soeurs, Jeanne Paquin, Madeleine Chéruit e così via, per trarre ispirazione su come superare i tuoi amici, per non parlare dei nemici!

Illustrazioni di moda

Con l’avanzare del decennio, le terribili rappresentazioni da rivista di donne statiche, con dettagli su ogni cucitura e punto, furono sostituite dal nuovo stile Art Nouveau. Ora usavano i nuovi metodi fotografici di illustrazione.

Insieme alla tua vendeuse, sceglierai il guardaroba dei seguenti sei mesi.

Lingerie, abito da mattina, abito da pomeriggio, abiti da passeggio, combinazioni da ciclismo, costumi per viaggiare in treno o in automobile, abiti da sera da salotto, un abito ciascuno per un’occasione speciale, come Ascot, un matrimonio, teatro. Una lista infinita quanto la vostra borsa!

Vestire una signora edoardiana

Underwear for Edwardian Ladies

Partendo dagli indumenti intimi, il tuo guardaroba sarebbe stato composto da diversi set di lingerie – chemise da giorno e da notte, cassetti, mutandoni e sottovesti. Un’eccellente fonte di pezzi esistenti si trova a Knowlesville.

Inizieresti la tua giornata scegliendo la tua combinazione, e poi verresti allacciata in un corsetto dritto frontale con curva a S. Sopra questo indosseresti una copertura per il corsetto.

Abito da giorno da donna edoardiana

Poi viene il primo dei tuoi abiti da giorno, di solito un abito da mattina su misura, che potresti indossare per fare shopping o incontrare un amico. Questo normalmente consisteva in una camicetta elegante e una combinazione di gonna coronata, indossata con una giacca durante i mesi più freddi.

Quando si tornava per il pranzo, ci si cambiava nel proprio abito pomeridiano, che in estate era spesso un colorato affare pastello.

Abito da sera

Per le 5 del pomeriggio si toglieva – con sollievo – il corsetto, e si infilava un abito da tè, per oziare e ricevere gli amici.

Per le 8 di sera si rimetteva il corsetto, possibilmente un nuovo cambio di lingerie. Poi si indossava un abito da sera, da indossare in casa o, se l’occasione lo richiedeva, per andare in un’occasione speciale.

Nel 1910, questi abiti erano sempre più influenzati dalle opere di Paul Poiret, i cui abiti di raso e seta di influenza orientale erano la scelta preferita dell’elite. Il grande successo degli abiti da sera in maschera del 1910 a Londra furono i pantaloni harem!

Nel corso della giornata, avresti anche cambiato le tue calze almeno due volte – cotone per il giorno, e belle calze di seta ricamate per la sera.
Tutto sommato, era un’occupazione che richiedeva molto tempo per essere una signora edoardiana!

Silhouette edoardiane – Il mito contro la realtà

dal 1900 al 1910

Nel 1900, qualsiasi signora di buona classe – con l’aiuto di una cameriera personale – si sarebbe legata, quotidianamente, come avevano fatto sua madre e sua nonna, in restrittivi, e a seconda della circonferenza, soffocanti corsetti con le ossa. La percezione moderna è che gli organi digestivi di una donna vengano tirati in minuscoli cerchi di 20 pollici o anche meno. Se questo suona doloroso – certamente lo sarebbe stato. Forse questo spiega la vendita di sali profumati durante quest’epoca.

Il corsetto a S o S-Curve

Il corsetto edoardiano preferito era quello ‘addominale’ o ‘straight-front’.
Promosso dalla corsettiera e medico Josephine Inès Gaches-Sarraute nel suo libro del 1900 Le Corset. L’uso prolungato del corsetto a clessidra era noto per lasciare un problema di addome sporgente per le donne anziane.

Molti designer di corsetti hanno prodotto versioni del corsetto addominale della salute tra il 1900 e il 1914. Il dibattito se i corsetti fossero buoni o cattivi per la salute delle donne è affrontato in un libro del 1908 di Weingarten Bros. Questo libro sui corsetti edoardiani che promuoveva il corsetto WB è una grande scoperta per gli appassionati.

Il corsetto si evolve

Dal 1908 al 1914

Nel suo articolo S-bend Corsets in Context, Marion McNealy di Foundations Revealed suggerisce di confrontare le illustrazioni con le fotografie delle donne di tutti i giorni nel 1900. L’effetto reale del corsetto dritto o a S, era una postura apparentemente eretta. La maggior parte delle donne li allacciava in modo più sciolto.

La mia opinione su quelle vecchie tavole di moda, come nelle illustrazioni di moda di oggi, è che c’è una tendenza ad esagerare le linee. Confrontate una tavola di moda Lucille del 1905 con la bella foto di Edward Sambourne di una giovane donna a Londra in quell’anno.

The Gibson Girl Silhouette

Piuttosto è stata una visione idealizzata delle donne edoardiane dell’epoca, resa popolare dalle illustrazioni di Charles Dana Gibson, e dalle immagini in cartolina della Gibson Girl Camille Clifford, a lasciarci una visione piuttosto estrema della forma della donna edoardiana.

In difesa dei corsetti

Valerie Steele, curatrice del Fashion Institute of Technology, in un’intervista con l’eccellente Lisa Hix di Collectors Weekly dà un parere autorevole sui corsetti.

“Le donne raramente riducevano la vita più di 1-2 pollici. Indossati con uno spacco nella parte posteriore, la vita della donna in corsetto misurava tra i 22 e i 26 pollici.”

“I corsetti a S costringevano le donne ad inclinarsi in modo goffo, i fianchi indietro, i seni in avanti. Questo creava l’esagerata forma a S nella schiena. Ma non ci sono prove mediche di fegati deformati”

Ma tra il 1908 e il 1914, i disegni dei corsetti cominciarono a favorire una forma più naturale. Il movimento era “lontano dall’ideale di Venere” e verso “l’ideale di Diana – una silhouette più snella e atletica.”

Modalità nel vestire – 1900 e 1909

Le donne indossarono giacche più sartoriali, indossate con gonne lunghe e stivaletti a tacco alto. I colori comuni per l’abbigliamento da giorno delle donne edoardiane erano combinazioni di due tonalità di top chiari e gonne scure.

I tessuti impiegati erano cotone lino e sete e cotoni di alta qualità.
Con i dettagli, come in tutti gli stili della Belle Epoch, le finiture allacciate e i dettagli attenti erano un segnale dello status sociale delle ragazze. Abbondanza di passamaneria sulle spalle e in vita, con applique su gonne e abiti.

La donna del 20° secolo

Le donne, specialmente della nuova classe media, iniziarono ad avere più libertà sociali. Divenne comune per le donne amiche viaggiare insieme all’estero in viaggi in bicicletta – sulle Alpi per esempio, o in Italia, come è stato splendidamente ritratto nel film Merchant ivory ‘A Room with a View’ , un racconto di E.M Forster pubblicato nel 1908.

L’abbigliamento edoardiano in dettaglio

La popolare combinazione di outfit da giorno era l’abbinamento di una camicetta bianca o di cotone chiaro a collo alto con una gonna scura aderente di linea A, che arrivava dalla caviglia a poco sotto il seno. Alcune gonne erano anche cucite a corsaletto dalla vita a sotto il seno. Questo semplice stile sportivo di camicetta e gonna apparve per la prima volta alla fine degli anni 1890.

Gonne Edoardiane

Le gonne avevano spesso una sola cucitura, e il risultato era una piacevole modellatura che aggiungeva contorni alle figure meno promettenti!
L’orlo arrivava fino al pavimento, con un gancio per entrare nelle carrozze. Dal 1910 – l’orlo cominciò a sollevarsi fino a poco sopra la caviglia. La silhouette della camicetta iniziò con le spalle gonfie, ma dal 1914. Le spalle erano molto più sottili – che a sua volta aggiungeva più rotondità ai fianchi.

Outerwear

Dal 1905, con la crescente popolarità dell’automobile, la donna attenta alla moda iniziò a cercare graziosi manteaux da automobile o cappotti da auto per l’autunno e l’inverno.

Questi cappotti erano molto alla moda, tagliati dritti dalla spalla a circa quindici pollici sotto la vita. Se indossati con le nuove gonne corte che raggiungevano appena la caviglia, una donna poteva fare una bella figura quando usciva per un giro! Se era una giornata umida o nevosa, si poteva anche indossare uno spolverino su tutto il costume, per tenere il fango e la sporcizia fuori dai vestiti.

I modelli di Afternoon Dress, anche se in tonalità pastello molto colorate e con molti dettagli di applique, rimasero abbastanza conservatori durante il 1900. Erano spesso indossati per pranzi formali, riunioni e incontri femminili conservatori – il cui dress code era sotto il controllo di una madre dalla mentalità più vittoriana!

Gli abiti da tè – solitamente indossati entro le 17, se una donna era tornata a casa, erano affari deliziosi. Spesso di cotone bianco ed estremamente confortevoli. Spesso intratteneva i suoi amici indossando un abito da tè, dato che poteva permettersi di essere abbastanza informale.

Nella Gran Bretagna edoardiana, l’antica stagione londinese, che andava da febbraio a luglio, permetteva alle donne di mostrare i loro migliori acquisti di Parigi.

Dall’apertura di Covent Garden ai salotti reali, ai balli e concerti privati, fino al recinto reale di Ascot, l’élite sociale metteva in mostra le ultime novità, il meglio e il peggio della moda.

Gli abiti da sera dell’epoca edoardiana erano sgargianti e provocanti, con corpetti scollati che permettevano di mostrare apertamente gioielli e seno! Il frou-frou serale nel 1900 significava tessuti lussuosi e sensuali. Nel 1910 le donne si stavano stancando degli ingombranti abiti da sera e, in particolare, le donne francesi cominciarono a rimuovere gli strascichi dai loro abiti e ad abbracciare le nuove linee impero, specialmente le creazioni ispirate ai Ballet Russes di Poiret.

Cambiamenti di moda

Nel 1909, mentre l’era edoardiana volgeva al termine, una strana moda apparve brevemente sotto forma di gonna a ruota. Accreditata da alcuni a Paul Poiret, anche se nessuno sembra averne voluto rivendicare il merito all’epoca!

La hobble skirt stringeva effettivamente le ginocchia della donna e rendeva difficile qualsiasi tipo di movimento. Insieme alla crescente moda dei cappelli a tesa larga resi popolari da Lucille, la principale concorrente americana di Poiret, sembrava che la moda avesse perso la ragione entro il 1910.

Acconciature e modisteria

dal 1900 al 1918.

L’acconciatura riceve ora molta attenzione nelle riviste di moda dell’epoca. La coiffure più popolare erano le onde Marcel disposte in stili “pompadour”, perché era uno dei metodi più veloci nel vestire i capelli. Nel 1911 il pompadour da 10 minuti era il più popolare!

Queste acconciature supportavano una serie sorprendente di grandi cappelli. Si sforzavano di far risplendere i capelli su cui erano appuntati!

Dal 1910 il pompadour si è gradualmente evoluto in un pompadour basso, che con l’avvento della prima guerra mondiale si è semplificato in una semplice acconciatura a chignon, con i capelli raccolti in uno chignon largo sulla nuca.

Per completare questa nuova acconciatura, le corone dei cappelli erano più basse, annidate ordinatamente sullo chignon. Le ampie tese e gli audaci pennacchi di qualche anno prima erano spariti. La morale del tempo di guerra disapprovava queste cose.

I Ballet Russes nel 1909

Parigi era nel 1900 il principale centro di moda del mondo e le case di Worth, Callot Soeurs, Doucet e Paquin erano i nomi principali. L’alta moda o Haute Couture era il nome del gioco, usando i tessuti più costosi e commercializzati all’elite ricca di Parigi, Londra e New York.

Tuttavia lo stile era essenzialmente lo stesso – la linea Impero e lo stile Directoire, con la vita alta e le linee lineari che erano il look preferito, con colori pastello come l’eau de nil, il rosa e il blu cielo che assomigliavano a una sorta di look da club per abiti da tè e da sera.

Fu attraverso l’ascesa degli stili Art Decoratifs del movimento Art Nouveau, e l’arrivo dei Ballet Russes – prima nel 1906 come esibizione organizzata dal fondatore Serge Diaghilev e poi nel 1909 le esplosive esibizioni dell’Imperial Russian Ballet, con i suoi esuberanti costumi di ispirazione orientale disegnati da Leon Bakst, che i venti del cambiamento si agitarono veramente.

I pantaloni da harem della ballerina Nijinskys fecero sussultare le donne, e riconoscendo il potenziale – Paul Poiret – il maestro dell’opportunismo, produsse la sua gonna da harem. Divenne per un certo periodo abbastanza popolare tra le giovani brillanti delle classi superiori britanniche. Poiret, ispirato forse dalle illustrazioni di Bakst viste nel 1906 – aveva riconosciuto la necessità di illustrazioni più espressive per i suoi modelli.

Ha ingaggiato uno sconosciuto illustratore Art-Nouveau Paul Iribe per illustrare il suo Les Robes de Paul Poiret nel 1908. L’impatto che questo fatto ebbe sulla fusione di moda e arte non può essere sottovalutato. Le due cose andarono di pari passo per due decenni dopo.

L’avvento della moda moderna – dal 1912 al 1919

Dal 1912, la silhouette aveva raggiunto una linea più naturale. Le donne indossavano corsetti dalla linea lunga come base per abiti da giorno che erano aderenti e lusinghieri.

Nel 1914 ci fu una breve spinta popolare a Parigi. Moda d’epoca, completa di busti, cerchi e giarrettiere! La maggior parte delle grandi case di moda, compreso Poiret, avevano uno sbattimento su di loro. Ma la spinta al cambiamento era inarrestabile. Nel 1915, con una guerra sanguinosa in pieno svolgimento in Europa, Callot Soeurs, mostrò una nuova silhouette. Una chemise dritta, senza pieghe, che pende su un fondotinta dritto.

Un altro sviluppo interessante nei primi anni di guerra fu l’introduzione di una camicetta colorata abbinata. Il primo passo verso uno stile di abbigliamento da giorno che era destinato a diventare il punto fermo dell’abito da giorno di una donna.

Coco Chanel e il nuovo stile

Coco Chanel adorava questo stile di base dell’abito a turni o chemise e con la sua passione per il popolare maglione americano o camicetta Middy – adattò le maglie Jersey locali indossate dai marinai nella città di mare alla moda di Deauville (dove aveva aperto un nuovo negozio). Chanel creò un cardigan da donna, con cinture e tasche distintamente casual, che doveva annunciare il look della moda degli anni venti circa cinque anni prima che diventasse la norma.

Come Chanel, la designer Jeanne Lanvin, che in questo periodo – specializzata nell’abbigliamento femminile – amava la semplicità di base della chemise, e cominciò a creare per le sue clienti abiti a turni estivi che dovevano annunciare un distacco dagli abiti restrittivi.

L’impatto della guerra sulla moda

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914 non ha impedito alle solite collezioni parigine di andare in mostra alla grande partecipazione internazionale, ma nonostante i tentativi della redattrice americana di Vogue, Edna Woolman Chase, di organizzare eventi di beneficenza per aiutare l’industria della moda francese, c’era una comprensibile preoccupazione a Parigi. L’America ne avrebbe beneficiato in un modo o nell’altro come concorrenti. Se siete abbastanza fortunati da possedere periodici francesi d’epoca di moda come Les Modes – e La Petit Echo de la Mode, la guerra è raramente menzionata.

Ma la guerra era ovunque e l’abbigliamento femminile, come negli anni ’40, per necessità, divenne più militare.

L’abbigliamento divenne sensibile. Giacche sartoriali, trench-coats e pantaloni tagliano una forma particolarmente femminile sulle donne che servono lo sforzo bellico. In Gran Bretagna le donne si unirono al Voluntary Aid Detachment e al Queen Alexandra’s Royal Army Nursing Corps. Negli Stati Uniti, la Marine Corps Women’s Reserve, per non parlare dei battaglioni speciali femminili sul fronte russo.

I “gruppi militari” erano riservati alle donne della classe superiore. Tuttavia le fabbriche di munizioni su tutti i lati fecero un uso abbondante di ragazze della classe operaia.
Con tutto questo scuotimento delle classi sociali, ricchi e poveri, uomini e donne si mescolarono come mai prima. Da questo melting pot crebbe un’emancipazione nell’abbigliamento femminile.

Dal 1915 al 1919 – Una nuova silhouette

Questa fu l’era della figura in stile Art Nouveau.

L’enfasi nella lingerie femminile era di passare dal modellare il corpo al sostenerlo. Il corpetto tradizionale si evolse nel reggiseno, che divenne parte integrante della donna ora più attiva fisicamente. Il primo reggiseno moderno è accreditato a Mary Phelps Jacob, che lo brevettò nel 1914.

La popolare vita alta impero sostituì i corpetti tradizionali,con graziose fusciacche in stile cummerbund. I tessuti includevano sete naturali, lino, cotone e lana. Anche la nuova seta artificiale – rayon, da cui uscirono i filati popolari come il serge, il gabardine (lana), l’organza (seta) e lo chiffon (cotone, seta o rayon). Jersey e Denim cominciarono a insinuarsi nei nuovi abiti per il tempo libero grazie a giovani stilisti come Coco Chanel.

I disegni degli abiti del 1910 avevano un look orizzontale a strati. In alternativa, involucri verticali come i popolari cappotti Kimono di Poiret, appesi su gonne e giacche sartoriali. Gli orli pendevano appena sopra la caviglia di giorno. Generalmente all’altezza del pavimento negli abiti da sera, cominciarono a salire in alcuni modelli con il progredire degli anni 1910.

Dal 1915 una nuova silhouette cominciò ad apparire con una ‘nuova linea’ di gonne svasate, (conosciute da alcuni come crinoline di guerra) e successivamente apparvero calzature più visibili e alla moda. Gli stivali con il tacco erano una piacevole aggiunta ai modi invernali.

Beige e bianco si unirono ai soliti colori neri o marroni! Con il progredire della guerra, gli abiti da sera scomparvero dalle collezioni e l’abito da tè scomparve del tutto.

La rivoluzione dei costumi da bagno

I disegni dei costumi da bagno edoardiani si sono lentamente liberati dai costumi sociali, con le gambe delle donne che gradualmente appaiono in spiaggia, anche se rivestite di calze.

Con la notevole eccezione delle Australiane, e in particolare della nuotatrice australiana Annette Kellerman, che fu una specie di rivoluzionaria del costume da bagno, i costumi da bagno tra il 1900 e il 1920 cambiarono solo gradualmente.

Kellerman aveva fatto un po’ di scalpore, al suo arrivo negli USA. È apparsa in un costume da bagno attillato che abbracciava il corpo. Questo l’ha fatta arrestare in Massachusetts per “esposizione indecente”. Il processo fu un punto di svolta nella storia dei costumi da bagno. Aiutò anche a spazzare via gli standard vittoriani che l’avevano incarcerata.

Kellerman stabilì il look per le bellezze da bagno di Max Sennett e lo standard per i modelli di costumi da bagno sexy Jantzen che vennero dopo.

La nascita del look Flapper

È difficile determinare con precisione l’arrivo del look flapper. Le origini dello stile a vita bassa che sarebbe diventato la norma negli anni 20. L’eccellente Fashion since 1900 – richiama l’attenzione su un disegno di madre e figlia di Jeanne Lanvin del 1914.

The Waist Heads South

Guarda bene il piccolo abito a scatola delle figlie. Ha una vita a goccia. Il nero era un colore comune durante la prima guerra mondiale, e la minuta Coco Chanel scelse di trarre il massimo da questo e da altri colori neutri e dai modi di vestire del tempo di guerra.

Con la predilezione di Chanel per la semplicità – già nel 1916 su Harpers Bazaar, un disegno di Chanel mostrava un abito chemise con un dettaglio della cintura che è decisamente drop waist!

Il suo amore per un abbigliamento più sportivo e casual si diffuse nella moda virale dalla città di mare di Deauville – dove aveva aperto un negozio – a Parigi, Londra e oltre. Nel 1917 Harper’s Bazaar disse “Il nome di Chanel è sulla bocca di ogni acquirente”

Conclusione

La stella di Paul Poiret iniziò a tramontare dopo lo scoppio della guerra (era stato arruolato). Quando tornò nel 1919 con molti bei disegni nelle nuove silhouette, il suo nome non suscitò più entusiasmo.

Ha avuto un incontro casuale con Coco Chanel in una strada di Parigi negli anni ’20. Poiret chiese: “Per chi, signora, è in lutto? Chanel indossava il suo caratteristico colore nero. Chanel rispose: “Per lei, mio caro Poiret!”

© 25/09/2013 Stevie McGlinchey

Altra lettura:

Storia della moda – dal 1920 al 1929
Breve storia della moda – dal 1900 al 1969

Storia concisa della moda femminile del 1940 – dal 1940 al 1949

Bibliografia | Ulteriori letture e fonti di immagini:

The Golden Age of Style -Julian Robinson.
Fondazioni Rivelate.
Les Robes de Paul Poiret.
Moda dal 1900 – Valerie Mendes e Amy de la Haye.
La storia della moda femminile.
Knowlesville Vintage.
Abito da festa.
Tutto quello che sai sui corsetti è falso.
Les Createurs de la Mode
Photo Detective.

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