Damenmode von 1900 bis 1919

Das vorige Jahrhundert hatte Krinolinen, Bustles, Polonaisen, Dolmanen, reichlich Rüschen und Pelzchen jeder Art hervorgebracht. Doch das neue Jahrhundert, auf dem Höhepunkt der Belle Epoche (schöne Ära), verneigte sich vor der Einfachheit und dem gesunden Menschenverstand. Obwohl die Details immer noch aufwendig waren, wurde allmählich auf pompöse Verzierungen und unnatürliche Linien verzichtet.

Dieser Trend zur Schlichtheit wurde durch den Großen Krieg enorm verstärkt und beschleunigt, der zwei große Prinzipien in der Kleidung der Frauen klar etablierte – Freiheit und Bequemlichkeit.

Die Belle Epoche – Zeitalter der Opulenz

Wer um 1900 eine modische junge englische Dame der gesellschaftlichen Elite war, der pilgerte zweimal im Jahr nach Paris. Dort schloss man sich anderen Frauen an, die von so weit her wie New York und St. Petersburg kamen.

Die Pariser Mode-Pilgerinnen

In den Monaten März und später im September sah man Scharen von Frauen in die Ateliers in der Rue Halevy, der Rue Auber, der Rue de la Paix, der Rue Taitbout und der Place Vendome.

In diesen oft überfüllten Läden, in deren Hinterzimmern Näherinnen fieberhaft arbeiteten, traf man seine persönliche Vendeuse, die einem bei der Auswahl der Garderobe für die kommende Saison half.

Diese Frau war Ihre Verbündete und würde Ihre dunkelsten Geheimnisse kennen, sowohl persönlich als auch finanziell! Das Überleben dieser frühen Modehäuser hing ganz davon ab, ihre wohlhabende Kundschaft zu halten. Es half ihnen, einige Ihrer kleinen Geheimnisse zu kennen!

Bewaffnet mit Kopien von Les Modes, blätterten Sie durch die neuesten Arbeiten der Grand Couturiers wie Poiret, Worth, Callot Soeurs, Jeanne Paquin, Madeleine Chéruit und so weiter, um sich inspirieren zu lassen, wie Sie Ihre Freunde, aber auch Ihre Feinde in den Schatten stellen können!

Mode-Illustrationen

Mit dem Fortschreiten des Jahrzehnts wurden die grässlichen Zeitschriftenabbildungen von statischen Frauen, die jede Naht und jeden Stich detailliert beschrieben, durch den neuen Jugendstil ersetzt. Jetzt nutzten sie die neuen fotografischen Methoden der Illustration.

Zusammen mit Ihrer Vendeuse würden Sie die Garderobe für die folgenden sechs Monate auswählen.

Dessous, Morgenkleider, Nachmittagskleider, Wanderkleider, Fahrradkombinationen, Kostüme für Reisen im Zug oder im Auto, Abendkleider zum Faulenzen, je ein Kleid für einen besonderen Anlass, wie Ascot, eine Hochzeit, Theater. Eine Liste, die so endlos ist, wie es Ihr Geldbeutel zulässt!

Edwardianische Damen einkleiden

Unterwäsche für edwardianische Damen

Angefangen bei der Unterwäsche, würde Ihre Garderobe aus mehreren Sets von Dessous bestehen – Tag- und Nachthemden, Unterhosen, Knickerbocker und Petticoats. Eine ausgezeichnete Quelle für erhaltene Stücke finden Sie bei Knowlesville.

Sie würden Ihren Tag mit der Wahl Ihrer Kombination beginnen und dann in ein gerades, vorne s-förmiges Korsett geschnürt werden. Darüber würden Sie einen Korsettüberzug tragen.

Edwardianische Damen-Tageskleidung

Als Nächstes kommt das erste Ihrer Tagesoutfits, normalerweise ein maßgeschneidertes Morgenoutfit, das Sie zum Einkaufen oder zu einem Treffen mit einer Freundin tragen konnten. Dies bestand normalerweise aus einer eleganten Bluse und einem Rock mit Lochmuster, der in den kälteren Monaten mit einer Jacke getragen wurde.

Wenn Sie zum Mittagessen zurückkehrten, zogen Sie Ihr Nachmittagskleid an, das im Sommer oft eine farbenfrohe pastellfarbene Angelegenheit war.

Abendkleid

Um 17 Uhr würden Sie dann – mit Erleichterung – Ihr Korsett ablegen, und schlüpften in ein Teekleid, um darin zu faulenzen und Freunde zu empfangen.

Um 20 Uhr würden Sie Ihr Korsett wieder anziehen, möglicherweise mit einem frischen Wechsel der Unterwäsche. Dann zog man ein Abendkleid an, entweder um es drinnen zu tragen, oder wenn es der Anlass erforderte, um zu einem besonderen Anlass zu gehen.

Um 1910 wurden die Kleider zunehmend von Paul Poiret beeinflusst, dessen orientalisch angehauchte Satin- und Seidenkleider eine beliebte Wahl für die Elite waren. Der große Hit für die Abendgarderobe 1910 in London waren die Haremshosen!

Im Laufe des Tages, hätte man auch mindestens zweimal die Strümpfe gewechselt – Baumwolle für den Tag und hübsche bestickte Seidenstrümpfe für den Abend.
Alles in allem war es eine sehr zeitaufwendige Beschäftigung, eine edwardianische Dame zu sein!

Edwardianische Silhouetten – Mythos und Wirklichkeit

1900 bis 1910

Um 1900 schnürte sich jede Dame guten Standes – mit Hilfe eines Hausmädchens – täglich in ein einschränkendes und je nach Körpergröße erstickendes Korsett mit Knochen ein, wie es schon ihre Mutter und Großmutter getan hatten. In der modernen Vorstellung werden die Verdauungsorgane einer Frau in winzige Kreise von 20 Zoll oder noch weniger hineingezogen. Wenn sich das schmerzhaft anhört – das war es sicherlich auch. Vielleicht erklärt das den Verkauf von Riechsalz in dieser Ära.

Das S-Bogen oder S-Kurven Korsett

Das edwardianische Korsett der Wahl war das „abdominal“ oder „straight-front“ Korsett.
Promoviert von der Korsettiererin und Ärztin Josephine Inès Gaches-Sarraute in ihrem Buch „Le Corset“ von 1900. Längeres Tragen des Sanduhr-Korsetts war dafür bekannt, dass es bei älteren Frauen ein Problem mit dem vorstehenden Bauch hinterließ.

Viele Korsett-Designer produzierten zwischen 1900 und 1914 Versionen des Bauchgesundheits-Korsetts. Die Debatte, ob Korsetts gut oder schlecht für die Gesundheit der Frauen waren, wird in einem Buch von Weingarten Bros. aus dem Jahr 1908 behandelt. Dieses edwardianische Korsettbuch, das das WB-Korsett bewarb, ist ein großartiger Fund für Liebhaber.

Das Korsett entwickelt sich

1908 bis 1914

In ihrem Artikel S-bend Corsets in Context schlägt Marion McNealy von Foundations Revealed vor, Illustrationen mit Fotos von Alltagsfrauen um 1900 zu vergleichen. Der eigentliche Effekt des geraden Vorderteils oder S-Korsetts war eine scheinbar aufrechte Haltung. Die meisten Frauen schnürten sie eher locker.

Meine Meinung zu diesen alten Modeplatten, wie bei den heutigen Modeillustrationen, ist, dass es eine Tendenz zur Übertreibung der Linien gibt. Vergleichen Sie eine Lucille-Modeplatte von 1905 mit dem schönen Foto von Edward Sambourne von einer jungen Dame in London aus diesem Jahr.

Das Gibson-Mädchen Silhouette

Es war vielmehr eine idealisierte Vision der edwardianischen Frauen jener Zeit, die durch die Illustrationen von Charles Dana Gibson und die Postkartenbilder des Gibson-Mädchens Camille Clifford popularisiert wurde, die uns eine ziemlich extreme Vision der Gestalt einer edwardianischen Frau hinterlassen hat.

In Defense of Corsets

Valerie Steele, Kuratorin des Fashion Institute of Technology, gibt in einem Interview mit der ausgezeichneten Lisa Hix von Collectors Weekly eine maßgebliche Meinung zu Korsetts ab.

„Frauen reduzierten ihre Taille selten mehr als 1-2 Zoll. Mit einer Lücke im Rücken getragen, maß die korsettierte Taille der Frau zwischen 22 und 26 Zoll.“

„Die S-förmigen Korsetts zwangen die Frauen, sich ungünstig zu neigen, die Hüften nach hinten, die Brüste nach vorne. Dadurch entstand die übertriebene S-Form im Rücken. Aber es gibt keine medizinischen Beweise für missgebildete Lebern.“

Zwischen 1908 und 1914 begannen die Korsett-Designs jedoch, eine natürlichere Form zu bevorzugen. Die Entwicklung ging „weg vom Venus-Ideal“ und hin zum „Diana-Ideal – eine schlankere und athletischere Silhouette.“

Modes in Dress – 1900 und 1909

Frauen gingen dazu über, mehr maßgeschneiderte Jacken zu tragen, die mit langen Röcken und hochhackigen Stiefeln getragen wurden.
Die Silhouette bewegte sich allmählich entlang einer abnehmenden S-Kurve von 1901 bis zur Empire-Linie um 1910. Gemeinsame Farben für edwardianische Frauen Tageskleidung waren Kombination zwei Ton Angelegenheiten von hellen Oberteilen und dunklen Röcken.

Die verwendeten Stoffe waren Leinen Baumwolle und Seiden und hochwertige Baumwollstoffe.
Wie in allen Stilen in der Belle Epoche, Schnürungen und aufmerksamen Details war ein Signal für ein Mädchen sozialen Status. Viel Schulter- und Taillenbesatz, mit Applikationen an Röcken und Kleidern.

Die Frau des 20. Jahrhunderts

Frauen, vor allem der neuen Mittelschicht, begannen, mehr soziale Freiheiten zu haben. Es wurde üblich, dass befreundete Frauen gemeinsam ins Ausland reisten – zum Beispiel in die Alpen oder nach Italien, wie es in dem Merchant-Elfenbein-Film „A Room with a View“, einer 1908 veröffentlichten Erzählung von E.M. Forster, wunderschön geschildert wurde.

Edwardianische Kleidung im Detail

Das beliebte Tagesoutfit war die Kombination einer hochgeschlossenen weißen oder hellen Baumwollbluse mit einem dunklen, eng anliegenden Rock in A-Linie, der vom Knöchel bis knapp unter die Büste reichte. Manche Röcke waren auch von der Taille bis unter die Brüste korselettartig abgesteppt. Dieser einfache, sportliche Blusen- und Rockstil erschien erstmals in den späten 1890er Jahren.

Edwardianische Röcke

Röcke hatten oft eine einzige Naht, und das Ergebnis war eine angenehme Formgebung, die auch den unvorteilhaftesten Figuren Kontur verlieh!
Die Säume reichten bis zum Boden, mit einer Aufhängemöglichkeit für den Einstieg in Kutschen. Um 1910 begann der Saum, sich bis knapp über den Knöchel zu heben. Die Blusensilhouette begann mit gepufften Schultern, aber bis 1914. Die Schultern waren viel schlanker – was wiederum die Hüften runder erscheinen ließ.

Oberbekleidung

Ab 1905, mit der zunehmenden Popularität des Automobils, begann die modebewusste Frau nach hübschen Automänteln oder Automänteln für den Herbst und Winter zu suchen.

Diese Mäntel waren hochmodisch, gerade von der Schulter bis etwa fünfzehn Zentimeter unterhalb der Taille geschnitten. In Kombination mit den neuen kurzen Röcken, die kaum bis zu den Knöcheln reichten, konnte eine Frau bei einer Spritztour eine gute Figur machen! Wenn es ein nasser oder verschneiter Tag war, konnte man auch einen Staubwedel über dem Kostüm tragen, um Schlamm und Dreck von der Kleidung fernzuhalten.

Afternoon Dresses, obwohl in farbenfrohen Pastelltönen und mit vielen applizierten Details, blieben während der 1900er Jahre ziemlich konservativ. Sie wurden oft zu formellen Mittagessen, Treffen und konservativen weiblichen Versammlungen getragen – deren Kleiderordnung unter der Kontrolle einer eher viktorianisch gesinnten Mutter stand!

Teekleider – üblicherweise um 17 Uhr angezogen, wenn eine Frau nach Hause kam, waren reizvolle Angelegenheiten. Oft aus weißer Baumwolle und äußerst bequem. Sie unterhielt ihre Freunde oft in einem Teekleid, da sie es sich leisten konnte, ziemlich informell zu sein.

Im edwardianischen Großbritannien bot die uralte Londoner Saison, die von Februar bis Juli lief, den Frauen die Möglichkeit, ihre besten Pariser Errungenschaften zu zeigen.

Von der Eröffnung des Covent Garden über die Royal Drawing Rooms, private Bälle und Konzerte bis hin zum Ascot Royal Enclosure wurden die allerneueste, beste und schlechteste Mode von der gesellschaftlichen Elite zur Schau gestellt.

Abendkleider in der Edwardianischen Ära waren extravagant und aufreizend, mit tief ausgeschnittenen Miederteilen, die eine offene Zurschaustellung von Schmuck und Busen erlaubten! Abend-Frou-Frou in den 1900er Jahren bedeutete luxuriöse, sinnliche Stoffe. Um 1910 waren die Frauen der sperrigen Abendgarderobe überdrüssig, und insbesondere die Französinnen begannen, die Schleppen aus ihren Kleidern zu entfernen und die neuen Empire-Linien zu umarmen, vor allem Poirets vom Ballet Russes inspirierte Kreationen.

Änderungen in der Mode

Im Jahr 1909, als sich die Edwardianische Ära dem Ende zuneigte, erschien kurzzeitig eine seltsame Modeerscheinung in Form des Humpelrocks. Manche schreiben ihn Paul Poiret zu, aber niemand scheint ihn damals für sich beanspruchen zu wollen!

Der Humpelrock klemmte die Knie einer Frau effektiv zusammen und erschwerte jede Art von Bewegung. In Kombination mit der zunehmenden Mode der breitkrempigen Hüte, die von Lucille – Poirets wichtigster amerikanischer Konkurrentin – populär gemacht wurden, schien es, als hätte die Mode um 1910 jede Vernunft verloren.

Frisuren und Hutmacherei

1900 bis 1918.

Die Frisuren erhielten nun viel Aufmerksamkeit in den Modemagazinen der damaligen Zeit. Die populärste Frisur waren Marcel-Wellen, die in „Pompadour“-Form arrangiert wurden, denn es war eine der schnellsten Methoden, das Haar zu frisieren. Im Jahr 1911 war der 10-Minuten-Pompadour am beliebtesten!

Diese Frisuren trugen eine erstaunliche Anzahl von großen Hüten.

Um 1910 entwickelte sich der Pompadour allmählich zu einem niedrigen Pompadour, der bis zum Ersten Weltkrieg zu einer einfachen Chignon-Frisur vereinfacht wurde, bei der das Haar im Nacken zu einem lockeren Dutt zusammengefasst wurde.

Zu dieser neuen Frisur passten niedrigere Hutkronen, die sich sauber an den Dutt schmiegten. Die breiten Krempen und kühnen Federn von vor ein paar Jahren waren verschwunden.

Das Ballet Russes im Jahr 1909

Paris war um 1900 das führende Modezentrum der Welt und die Häuser Worth, Callot Soeurs, Doucet und Paquin waren die führenden Namen. High Fashion oder Haute Couture war der Name des Spiels, wobei die teuersten Stoffe verwendet und an die wohlhabende Elite von Paris, London und New York vermarktet wurden.

Allerdings war der Stil im Wesentlichen derselbe – die Empire-Linie und der Directoire-Stil , mit hoher Taille und linearen Linien waren der bevorzugte Look, mit Pastellfarben wie Eau de Nil, Rosa und Himmelblau, die eine Art In-Club-Look zu Teekleidern und Abendkleidern darstellten.

Es war durch den Aufstieg des Art Decoratifs-Stils aus der Art Nouveau Bewegung, und die Ankunft des Ballet Russes – zuerst 1906 als eine von Gründer Serge Diaghilev organisierte Ausstellung und dann 1909 die explosiven Aufführungen des kaiserlich-russischen Balletts mit seinen üppigen, vom Orient inspirierten Kostümen, die von Leon Bakst entworfen wurden – dass sich die Winde der Veränderung wirklich rührten.

Die Tänzerin Nijinskys Haremshosen ließen die Frauen aufschrecken, und erkannte das Potenzial – Paul Poiret, der Meister des Opportunismus, produzierte seinen Haremsrock. Er wurde eine Zeit lang recht populär unter den aufgeweckten jungen Dingern der britischen Oberschicht. Poiret hatte – vielleicht inspiriert durch die Bakst-Illustrationen von 1906 – den Bedarf an ausdrucksstärkeren Illustrationen für seine Entwürfe erkannt.

Er engagierte 1908 einen unbekannten Jugendstil-Illustrator Paul Iribe für die Illustration seiner Les Robes de Paul Poiret. Der Einfluss, den allein dies auf die Verschmelzung von Mode und Kunst hatte, ist nicht zu unterschätzen. Die beiden gingen danach zwei Jahrzehnte lang Hand in Hand.

Das Aufkommen der modernen Mode – 1912 bis 1919

Bis 1912 hatte die Silhouette eine natürlichere Linie erreicht. Frauen trugen langärmlige Korsetts als Grundlage für Tageskleider, die eng anliegend und schmeichelhaft waren.

Im Jahr 1914 gab es in Paris eine gnädig kurze Modeoffensive. Mode im Stil der Zeit, voll von Büsten, Reifen und Strumpfbändern! Die meisten der großen Modehäuser – Poiret eingeschlossen – hatten die Nase voll davon. Aber der Drang nach Veränderung war unaufhaltsam. Im Jahr 1915, als der blutige Krieg in Europa in vollem Gange war, zeigte Callot Soeurs eine völlig neue Silhouette. Ein gerades, ungekräuseltes Hemd, das über einem geraden Fundament hing.

Eine weitere interessante Entwicklung in den frühen Kriegsjahren war die Einführung einer passenden farbigen Bluse. Der erste Schritt in Richtung eines Tageskleidungsstils, der zum Grundnahrungsmittel für den Tagesanzug einer Frau werden sollte.

Coco Chanel und der neue Stil

Coco Chanel bewunderte diesen grundlegenden Stil der Shift- oder Chemise-Kleider und mit ihrer Vorliebe für den beliebten amerikanischen Jumper oder die Middy-Bluse – sie adaptierte die lokalen Jersey-Pullover, die von den Matrosen in der modischen Seestadt Deauville ( wo sie ein neues Geschäft eröffnet hatte ) getragen wurden. Chanel kreierte eine Damenstrickjacke mit deutlich lässigeren Gürteln und Taschen, die den Mode-Look der 1920er Jahre einläuten sollte, etwa fünf Jahre bevor er zur Norm wurde.

Wie Chanel, war auch die Designerin Jeanne Lanvin, die sich in dieser Zeit auf die Mode für junge Mädchen spezialisierte, die schlichte Einfachheit des Hemdes liebte und begann, für ihre Kundinnen sommerliche Etuikleider zu entwerfen, die eine Abkehr von einschränkenden Kleidern einläuten sollten.

Die Auswirkungen des Krieges auf die Mode

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 hielt die üblichen Pariser Kollektionen nicht davon ab, vor großem internationalen Publikum gezeigt zu werden, Aber trotz der Versuche der amerikanischen Vogue-Herausgeberin Edna Woolman Chase, Wohltätigkeitsveranstaltungen zur Unterstützung der französischen Modeindustrie zu organisieren, gab es in Paris verständliche Sorgen. Amerika würde auf die eine oder andere Weise als Konkurrent profitieren. Wenn man das Glück hat, alte französische Modezeitschriften der Zeit wie Les Modes – und La Petit Echo de la Mode zu besitzen, wird der Krieg nur selten erwähnt.

Aber der Krieg war überall und die Kleidung der Frauen, wie in den 1940er Jahren, wurde zwangsläufig militärischer.

Kleidung wurde sinnvoll. Maßgeschneiderte Jacken, Trenchcoats und Reithosen verliehen den Frauen, die im Kriegseinsatz waren, eine besonders feminine Form. In Großbritannien schlossen sich Frauen dem Voluntary Aid Detachment und dem Queen Alexandra’s Royal Army Nursing Corps an. In den USA der Marine Corps Women’s Reserve, ganz zu schweigen von den speziellen Frauenbataillonen an der russischen Front.

Die „militärischen Gruppen“ waren den Frauen der Oberschicht vorbehalten. Doch die Munitionsfabriken auf allen Seiten machten reichlich Gebrauch von Mädchen aus der Arbeiterklasse.
Bei all diesen Umwälzungen der sozialen Klassen vermischten sich Reiche und Arme, Männer und Frauen wie nie zuvor. Aus diesem Schmelztiegel erwuchs eine Emanzipation in der Frauenkleidung.

1915 bis 1919 – Eine neue Silhouette

Das war die Ära der Jugendstil-Figur.

Der Schwerpunkt in der Damenunterwäsche lag darin, den Körper nicht mehr zu formen, sondern ihn zu unterstützen. Aus dem traditionellen Mieder entwickelte sich der Büstenhalter, der für die nun körperlich aktivere Frau unverzichtbar wurde. Der erste moderne BH wird Mary Phelps Jacob zugeschrieben, den sie 1914 patentieren ließ.

Die beliebte hohe Empire-Taille ersetzte traditionelle Mieder,mit hübschen Schärpen im Kummerbund-Stil. Zu den Stoffen gehörten natürliche Seiden, Leinen, Baumwolle und Wolle. Auch die neue Kunstseide – Rayon, aus der die beliebten Garne wie Serge, Gabardine (Wolle) , Organza (Seide) und Chiffon (Baumwolle, Seide oder Rayon) entstanden. Jersey und Denim begannen sich dank junger Designer wie Coco Chanel in die neue Freizeitmode einzuschleichen.

Die Kleiderdesigns von 1910 hatten einen horizontalen Lagenlook. Alternativ dazu hingen vertikale Hüllen wie Poirets beliebte Kimono-Mäntel über maßgeschneiderten Röcken und Jacken. Die Säume hingen tagsüber knapp über dem Knöchel. In der Abendgarderobe waren sie in der Regel bodenlang, begannen aber im Laufe der 1910er Jahre bei einigen Entwürfen nach oben zu rutschen.

Um 1915 begann eine neue Silhouette mit einer ’neuen Linie‘ von ausgestellten Röcken zu erscheinen, (von manchen als Kriegskrinolinen bezeichnet), erhöhte Saumabschlüsse und in der Folge mehr sichtbares und modisches Schuhwerk erschienen. Stiefel mit Schnürsenkeln waren eine angenehme Ergänzung zur Wintermode.

Beige und Weiß gesellten sich zu den üblichen schwarzen oder braunen Farben! Mit dem Fortschreiten des Krieges verschwand die Abendgarderobe fast ganz aus den Kollektionen und das Teekleid verschwand ganz und gar.

Die Bademoden-Revolution

Das Design der Badeanzüge im Mittelalter löste sich langsam von den gesellschaftlichen Sitten, mit Frauenbeinen, die allmählich am Strand auftauchten, wenn auch mit Strümpfen bekleidet.

Mit der bemerkenswerten Ausnahme der Australier, und insbesondere der australischen Schwimmerin Annette Kellerman, die so etwas wie eine Badeanzug-Revolutionärin war, veränderte sich die Badekleidung zwischen 1900 und 1920 nur allmählich.

Kellerman hatte für Aufsehen gesorgt, als sie in die USA kam. Sie erschien in einem engen, körpernahen Badeanzug. Daraufhin wurde sie in Massachusetts wegen „unsittlicher Entblößung“ verhaftet. Der Prozess war ein Wendepunkt in der Geschichte der Badeanzüge. Er trug auch dazu bei, die viktorianischen Standards wegzufegen, die sie inhaftiert hatten.

Kellerman setzte den Look für die Max Sennett-Badeschönheiten und den Standard für die sexy Jantzen-Badeanzug-Designs, die später kamen.

Die Geburt des Flapper-Looks

Es ist schwierig, die Ankunft des Flapper-Looks genau zu bestimmen. Die Ursprünge des weiblichen Drop-Waist-Stils, der in den 1920er Jahren zur Norm werden sollte. Die ausgezeichnete Fashion since 1900 – lenkt die Aufmerksamkeit auf einen Mutter-Tochter-Entwurf von Jeanne Lanvin aus dem Jahr 1914.

The Waist Heads South

Schauen Sie sich das kleine kastenförmige Kleid der Töchter genau an. Es hat eine fallende Taille. Sie sehen den Flapper-Kleid-Look, der einige Jahre später dominieren sollte!
Schwarz war eine gängige Farbe während des Ersten Weltkriegs, und die zierliche Coco Chanel entschied sich, das Beste aus dieser und anderen neutralen Farben und aus der Kriegsmode zu machen.

Mit Chanels Vorliebe für Schlichtheit – bereits 1916 zeigte ein Chanel-Entwurf in Harpers Bazaar ein Chemise-Kleid mit einem Gürtel-Detail, das eindeutig eine Drop Waist ist!

Ihre Vorliebe für sportlichere und legere Kleidung verbreitete sich in der viralen Mode von der Küstenstadt Deauville – wo sie ein Geschäft eröffnet hatte – nach Paris, London und darüber hinaus. 1917 schrieb Harper’s Bazaar: „Chanels Name ist in aller Munde.“

Abschluss

Paul Poirets Stern begann nach Ausbruch des Krieges (er war eingezogen worden) zu schwinden. Als er 1919 mit vielen schönen Entwürfen in den neuen Silhouetten zurückkehrte, erregte sein Name keine Aufregung mehr.

In den 20er Jahren hatte er eine zufällige Begegnung mit Coco Chanel in einer Pariser Straße. Poiret fragte: „Um wen, Madame, trauern Sie?“. Chanel trug ihr Markenzeichen Schwarz.
Chanel antwortete: „Für Sie … mein lieber Poiret!“

© 25/09/2013 Stevie McGlinchey

Weitere Lektüre:

Geschichte der Mode – 1920 bis 1929
Eine kurze Geschichte der Mode – 1900 bis 1969

Eine kurze Geschichte der Damenmode der 1940er Jahre – 1940 bis 1949

Bibliografie | Weitere Lektüre und Bildquellen:

The Golden Age of Style -Julian Robinson.
Foundations Revealed.
Les Robes de Paul Poiret.
Fashion since 1900 – Valerie Mendes and Amy de la Haye.
The History of Feminine Fashion.
Knowlesville Vintage.
Festive Attire.
Alles, was Sie über Korsetts wissen, ist falsch.
Les Createurs de la Mode
Fotodetektiv.

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