La Moda Femenina de 1900 a 1919

El siglo anterior había producido crinolinas, polisones, dolmanes, abundantes volantes y furbelow’s de todo tipo. Pero el nuevo siglo, en pleno apogeo de la Belle Epoch (época de la belleza), se inclinaba por la sencillez y el sentido común. Aunque los detalles seguían siendo elaborados, los adornos recargados y las líneas antinaturales se iban abandonando poco a poco.

Esta tendencia a la sencillez se intensificó y aceleró enormemente con la Gran Guerra, que estableció claramente dos grandes principios en el vestir de las mujeres: la libertad y la comodidad.

La Belle Époque – Edad de la Opulencia

En la década de 1900, si eras una joven inglesa de moda de la élite social, hacías una peregrinación a París dos veces al año. Allí te unías a otras mujeres de lugares tan lejanos como Nueva York y San Petersburgo.

Las peregrinas de la moda de París

Durante los meses de marzo y más tarde en septiembre, se veía a montones de mujeres entrar en los estudios que se encontraban en la rue Halevy, la rue Auber, la rue de la Paix , la rue Taitbout y la Place Vendome.

En estas tiendas, a menudo estrechas, con las costureras trabajando febrilmente en las trastiendas, te encontrabas con tu vendeuse personal, que te ayudaba a elegir tu vestuario para la próxima temporada.

Esta mujer era tu aliada y conocería tus más oscuros secretos, tanto personales como financieros. La supervivencia de estas primeras casas de moda dependía enteramente de mantener a su clientela adinerada. ¡A ellos les ayudaba conocer algunos de sus pequeños secretos!

Armado con ejemplares de Les Modes, ojearías los últimos trabajos de los Grand Couturiers como Poiret, Worth, Callot Soeurs, Jeanne Paquin,Madeleine Chéruit y demás, para inspirarte en cómo eclipsar a tus amigos, ¡y no digamos a tus enemigos!

Ilustraciones de moda

A medida que avanzaba la década, las terribles representaciones de mujeres estáticas en las revistas, detallando cada costura y puntada, fueron sustituidas por el nuevo estilo Art Nouveau. Ahora se utilizaban los nuevos métodos fotográficos de ilustración.

Junto con su vendeuse, elegiría el siguiente vestuario para seis meses.

Lencería, vestido de mañana, vestido de tarde, vestidos de paseo, combinaciones de ciclismo, trajes para viajar en tren o en coche de motor, trajes de noche para salir, un vestido cada uno para una ocasión especial, como Ascot, una boda, el teatro. Una lista tan interminable como lo permita tu cartera

Vestir a una dama eduardiana

Ropa interior para las damas eduardianas

Comenzando por la ropa interior, su guardarropa constaría de varios conjuntos de lencería: camisas de día y de noche, calzones, bombachos y enaguas. Una excelente fuente de piezas existentes puede encontrarse en Knowlesville.

Empezarías el día eligiendo tu combinación, y luego te atarías un corsé recto delantero en forma de s. Por encima de esto se llevaría una funda de corsé.

Vestido de día de las damas de la Edad Media

A continuación viene el primero de los trajes de día, normalmente un traje de mañana a medida, que se podía llevar para ir de compras o para quedar con una amiga. Normalmente consistía en una combinación de blusa elegante y falda con pinzas, que se llevaba con una chaqueta durante los meses más fríos.

Cuando se volvía a comer, se ponía el vestido de tarde, que en verano solía ser un colorido asunto en tonos pastel.

Vestido de noche

A las cinco de la tarde se quitaba -con alivio- el corsé y se ponía un vestido de té, para descansar y recibir a los amigos.

A las 8 de la tarde se pondría de nuevo el corsé, posiblemente un nuevo cambio de lencería. A continuación, se ponía un vestido de noche, bien para llevarlo en el interior, o si la ocasión lo requería, para ir a una ocasión especial.

En 1910, estos vestidos estaban cada vez más influenciados por las obras de Paul Poiret, cuyos vestidos de satén y seda de influencia oriental eran la opción favorita de la élite. El gran éxito de los trajes de noche de 1910 en Londres fueron los pantalones de harén.

A lo largo del día, también se habría cambiado de medias al menos dos veces: de algodón para el día, y de bonitas medias de seda bordadas para la noche.
En definitiva, ser una dama eduardiana era una ocupación que consumía mucho tiempo.

Siluetas eduardianas – El mito frente a la realidad

De 1900 a 1910

En 1900, cualquier dama de buena clase -con la ayuda de una doncella- se ataba diariamente, como lo habían hecho su madre y su abuela, a corsés de huesos restrictivos y, dependiendo de la circunferencia, asfixiantes. La percepción moderna es la de los órganos digestivos de una mujer que son tirados en pequeños círculos de 20 pulgadas o incluso menos. Si eso parece doloroso, ciertamente lo era. Tal vez esto explique la venta de sales aromáticas durante esta época.

El corsé en forma de S o curva en S

El corsé eduardiano preferido era el corsé «abdominal» o «de frente recto».
Promovido por la corsetera y doctora en medicina Josephine Inès Gaches-Sarraute en su libro de 1900 Le Corset. Se sabía que el uso prolongado del corsé de reloj de arena dejaba un problema de abdomen sobresaliente para las mujeres mayores.

Muchos diseñadores de corsés produjeron versiones del corsé de salud abdominal entre 1900 y 1914. El debate de si los corsés eran buenos o malos para la salud de las mujeres se aborda en un libro de 1908 de Weingarten Bros. Este libro de corsés eduardianos que promocionaba el corsé WB es un gran hallazgo para los entusiastas.

El corsé evoluciona

1908 a 1914

En su artículo S-bend Corsets in Context, Marion McNealy de Foundations Revealed sugiere comparar las ilustraciones con fotografías de mujeres cotidianas en la década de 1900. El efecto real del corsé de frente recto o de curva en S, era una postura ostensiblemente erguida. La mayoría de las mujeres se los ataban de forma más holgada.

Mi opinión sobre esas antiguas láminas de moda, como en las ilustraciones de moda de hoy, es que hay una tendencia a exagerar las líneas. Compara una lámina de moda de Lucille de 1905 con la hermosa foto de Edward Sambourne de una joven en Londres de ese año.

La silueta de la chica Gibson

Más bien fue una visión idealizada de la mujer eduardiana de la época, popularizada por las ilustraciones de Charles Dana Gibson, y las imágenes de tarjetas postales de la chica Gibson Camille Clifford, lo que nos ha dejado una visión bastante extrema de la figura de la mujer eduardiana.

En defensa de los corsés

Valerie Steele, conservadora del Fashion Institute of Technology, en una entrevista con la excelente Lisa Hix de Collectors Weekly da una opinión autorizada sobre los corsés.

«Las mujeres rara vez reducían su cintura más de 1-2 pulgadas. Llevado con un hueco en la espalda, la cintura encorsetada de la mujer medía entre 22 y 26 pulgadas».

«Los corsés en forma de S sí obligaban a las mujeres a inclinarse de forma incómoda, con las caderas hacia atrás y los pechos hacia delante. Esto creaba la exagerada forma de S en la espalda. Pero no hay pruebas médicas de hígados mal formados»

Pero entre 1908 y 1914, los diseños de los corsés comenzaron a favorecer una forma más natural. Se pasó «del ideal de Venus» al «ideal de Diana: una silueta más esbelta y atlética.»

Modos de vestir – 1900 y 1909

Las mujeres empezaron a usar chaquetas más entalladas, que se llevaban con faldas largas y botines de tacón.
La silueta se movió gradualmente a lo largo de una curva en s decreciente desde 1901 hasta la línea Imperio en 1910 . Los colores comunes para la ropa de día de las mujeres eduardianas eran la combinación de dos tonos de blusas pálidas y faldas oscuras.

Las telas empleadas eran el lino, el algodón y las sedas y los algodones de alta calidad.
En los detalles, como en todos los estilos de la Belle Epoch, los adornos de encaje y los detalles atentos eran una señal del estatus social de las chicas. Abundan los adornos en los hombros y en la cintura, con apliques en las faldas y en el vestido.

La mujer del siglo XX

Las mujeres, sobre todo de la nueva clase media, comenzaron a tener más libertades sociales. Se hizo común que las amigas viajaran juntas al extranjero en viajes en bicicleta – a los Alpes, por ejemplo, o a Italia, como se retrató bellamente en la película de Merchant ivory ‘ A Room with a View’ , una historia de E.M Forster publicada en 1908.

Ropa eduardiana en detalle

La combinación más popular de un traje de día era la de una blusa blanca o de algodón pálido de cuello alto con una falda oscura ajustada en forma de A que llegaba desde el tobillo hasta justo debajo del busto. Algunas faldas también se cosían en forma de corsé desde la cintura hasta debajo del pecho. Este sencillo estilo de blusa y falda deportiva apareció por primera vez a finales de la década de 1890.

Faldas eduardianas

Las faldas solían tener una sola costura, y el resultado era una agradable forma que daba contorno a las figuras menos prometedoras.
Los dobladillos llegaban hasta el suelo, con una facilidad de enganche para entrar en los carruajes. Hacia 1910, el dobladillo comenzó a levantarse hasta justo por encima del tobillo. La silueta de la blusa comenzó con hombros abombados, pero en 1914. Los hombros eran mucho más delgados – lo que a su vez añadía más redondez a las caderas.

Vestidos exteriores

En 1905, con la creciente popularidad del automóvil, la mujer consciente de la moda comenzó a buscar bonitos mantos de automóviles o abrigos de coche para el otoño y el invierno.

Estos abrigos estaban muy de moda, cortados rectos desde el hombro hasta unos quince centímetros por debajo de la cintura. Cuando se llevaban con las nuevas faldas cortas que apenas llegaban al tobillo, una mujer podía dar una buena imagen cuando salía a dar una vuelta. Si era un día húmedo o nevado, también se podía llevar un plumero sobre todo el traje, para mantener el barro y la suciedad fuera de la ropa.

Los estilos de los vestidos de tarde, aunque en tonos pastel muy coloridos y con muchos detalles de apliques, siguieron siendo bastante conservadores durante la década de 1900. A menudo se llevaban a almuerzos formales, reuniones y encuentros femeninos conservadores, cuyo código de vestimenta estaba bajo el control de una madre de mentalidad más victoriana.

Los vestidos de té – que se solían poner a las 5 de la tarde, si la mujer había vuelto a casa, eran asuntos encantadores. Suelen ser de algodón blanco y muy cómodos. A menudo recibía a sus amigas con un vestido de té, ya que podía permitirse el lujo de ser bastante informal.

En la Gran Bretaña eduardiana, la antigua temporada de Londres, que iba de febrero a julio, permitía a las mujeres la oportunidad de mostrar sus mejores adquisiciones de París.

Desde la apertura de Covent Garden hasta los salones reales, pasando por los bailes y conciertos privados y el recinto real de Ascot, la élite social exhibía lo último, lo mejor y lo peor de la moda.

Los vestidos de noche de la época eduardiana eran extravagantes y provocativos, con corpiños de corte bajo que permitían mostrar abiertamente las joyas y los pechos. El frou-frou de noche en la década de 1900 significaba una tela lujosa y sensual. En 1910, las mujeres se cansaron de los voluminosos trajes de noche y, en particular, las francesas empezaron a eliminar las colas de sus vestidos y a adoptar las nuevas líneas imperio, especialmente las creaciones de Poiret inspiradas en el Ballet Ruso.

Cambios en la moda

En 1909, cuando la era eduardiana llegaba a su fin, apareció brevemente una extraña moda en forma de falda coja. Algunos atribuyen el mérito a Paul Poiret, ¡aunque nadie parece haber querido reclamar el crédito en ese momento!

La falda con manguitos sujetaba las rodillas de la mujer y dificultaba cualquier tipo de movimiento. Combinado con la creciente moda de los sombreros de ala ancha popularizados por Lucille -la principal competidora americana de Poiret-, parecía que la moda había perdido toda la razón en 1910.

Estilos y sombreros

De 1900 a 1918.

Los peinados recibieron ahora mucha atención en las revistas de moda de la época. El peinado más popular eran las ondas Marcel dispuestas en estilos «pompadour», ya que era uno de los métodos más rápidos para vestir el cabello. ¡En 1911 el pompadour de 10 minutos era el más popular!

Estos peinados soportaban una asombrosa variedad de grandes sombreros. Para 1910 el pompadour evolucionó gradualmente hacia un pompadour bajo, que para la llegada de la Primera Guerra Mundial, se había simplificado en un simple moño, con el pelo recogido en un moño suelto en la espalda, o en la nuca.

Para complementar este nuevo peinado, las coronas de los sombreros eran más bajas, encajando perfectamente en el moño. Las alas anchas y los atrevidos penachos de unos años antes habían desaparecido. La moral de los tiempos de guerra desaprobaba este tipo de cosas.

El Ballet Ruso en 1909

París era en 1900 el principal centro de la moda del mundo y las casas Worth, Callot Soeurs, Doucet y Paquin eran los principales nombres. La alta costura era el nombre del juego, utilizando las telas más costosas y comercializadas a la élite rica de París, Londres y Nueva York.

Sin embargo, el estilo era esencialmente el mismo – la línea Imperio y el estilo Directoire , con cintura alta y líneas lineales siendo el aspecto favorecido, con colores pastel como el agua de nil, rosa y azul cielo que se asemeja a una especie de mirada en el club de los vestidos de té y vestidos de noche.

Fue a través del ascenso de los estilos Art Decoratifs del movimiento Art Nouveau y la llegada de los Ballets Rusos – primero en 1906 como una exhibición organizada por el fundador Serge Diaghilev y luego en 1909 las explosivas actuaciones del Ballet Imperial Ruso, con sus exuberantes trajes de inspiración oriental diseñados por Leon Bakst, que los vientos de cambio realmente se agitaron.

Los pantalones de harén de la bailarina Nijinskys provocaron la reacción de las mujeres, y reconociendo el potencial – Paul Poiret – el maestro del oportunismo, produjo su falda de harén. Durante un tiempo se hizo muy popular entre los jóvenes brillantes de las clases altas británicas. Poiret, inspirado quizás por las ilustraciones de Bakst vistas en 1906, reconoció la necesidad de contar con ilustraciones más expresivas para sus diseños.

Contrató a un desconocido ilustrador del Art-Nouveau, Paul Iribe, para que ilustrara sus Les Robes de Paul Poiret en 1908. No se puede subestimar el impacto que esto tuvo en la fusión de la moda y el arte. Ambos fueron de la mano durante las dos décadas siguientes.

La llegada de la moda moderna – 1912 a 1919

En 1912, la silueta había alcanzado una línea más natural. Las mujeres llevaban corsés de línea larga como base de los vestidos de día, que eran ajustados y favorecedores .

En 1914 se produjo un penoso impulso popular en París. Moda de época, repleta de polisones, aros y ligas. La mayoría de las grandes casas de moda -Poiret incluido- se lanzaron a por ellos. Pero el impulso de cambio era imparable. En 1915, con una guerra sangrienta en pleno apogeo en Europa, Callot Soeurs, mostró una silueta totalmente nueva. Un chemise recto sin fajas que colgaba sobre una base recta.

Otro desarrollo interesante en los primeros años de la guerra, fue la introducción de una blusa de color a juego. El primer paso hacia un estilo de ropa de día que estaba destinado a convertirse en el elemento básico del traje de día de una mujer.

Coco Chanel y el nuevo estilo

Coco Chanel adoraba este estilo de vestido básico tipo chemise o shift y con su afición al popular Jumper americano o blusa Middy – adaptó los jerseys locales que llevaban los marineros en la ciudad marítima de moda de Deauville ( donde había abierto una nueva tienda). Chanel creó un cárdigan de mujer, con cinturones y bolsillos claramente desenfadados, que iba a anunciar el look de moda de los años 20 unos cinco años antes de que se convirtiera en la norma.

Al igual que Chanel, la diseñadora Jeanne Lanvin, que en esta época -especializada en ropa para chicas jóvenes- amaba la simplicidad básica de la chemise, y comenzó a crear vestidos de verano por turnos para sus clientas, lo que iba a suponer una ruptura con los vestidos restrictivos.

El impacto de la guerra en la moda

El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 no impidió que las habituales colecciones de París se exhibieran ante una gran asistencia internacional, pero a pesar de los intentos de la editora del Vogue americano, Edna Woolman Chase, de organizar eventos benéficos para ayudar a la industria de la moda francesa, había una comprensible preocupación en París. Estados Unidos iba a beneficiarse de una u otra manera como competidores. Si se tiene la suerte de poseer publicaciones periódicas de moda francesa de la época como Les Modes – y La Petit Echo de la Mode, la guerra rara vez se menciona.

Pero la guerra estaba en todas partes y el vestido de las mujeres como lo hizo en la década de 1940, por necesidad, se volvió más militar.

La ropa se volvió sensible. Las chaquetas entalladas, los abrigos de trinchera y los calzones daban una forma especialmente femenina a las mujeres que servían en la guerra. En Gran Bretaña, las mujeres se unieron al Destacamento de Ayuda Voluntaria y al Real Cuerpo de Enfermería del Ejército de la Reina Alexandra. En Estados Unidos, en la Reserva Femenina del Cuerpo de Marines, por no hablar de los batallones especiales de mujeres en el frente ruso.

Los «grupos militares» estaban reservados a las mujeres de clase alta. Sin embargo, las fábricas de municiones de todos los bandos utilizaban abundantemente a las chicas de la clase trabajadora.
Con toda esta agitación de las clases sociales, ricos y pobres, hombres y mujeres por igual se mezclaron como nunca antes. De este crisol de culturas surgió una emancipación en la vestimenta de las mujeres.

De 1915 a 1919 – Una nueva silueta

Esta fue la era de la figura de estilo Art Nouveau.

El énfasis en la lencería femenina fue pasar de moldear su cuerpo a sostenerlo. El corpiño tradicional evolucionó hacia el sujetador, que se convirtió en algo integral para la mujer, ahora más activa físicamente. El primer sujetador moderno se atribuye a Mary Phelps Jacob, que lo patentó en 1914.

La popular cintura alta Imperio sustituyó a los corpiños tradicionales,con bonitos fajines estilo faja. Los tejidos incluían sedas naturales, linos, algodones y lanas. También la nueva seda artificial – rayón, de la que surgieron los populares hilos como la sarga, la gabardina (lana) , la organza (seda) y la gasa (algodón, seda o rayón). El jersey y el denim empezaron a introducirse en las nuevas prendas de ocio gracias a jóvenes diseñadores como Coco Chanel.

Los diseños de vestidos de 1910 tenían un aspecto de capas horizontales. Como alternativa, las envolturas verticales, como los populares abrigos Kimono de Poiret, colgaban sobre faldas entalladas y conjuntos de chaqueta. Los dobladillos colgaban justo por encima del tobillo durante el día. Generalmente a la altura del suelo en los vestidos de noche, empezaron a subir en algunos diseños a medida que avanzaba la década de 1910.

En 1915 empezó a aparecer una nueva silueta con una «nueva línea» de faldas acampanadas, (conocidas por algunos como crinolinas de guerra) se elevaron los dobladillos y posteriormente apareció un calzado más visible y a la moda. Las botas de tacón con cordones fueron una agradable adición a los modos de invierno.

¡El beige y el blanco se unieron a los habituales colores negro o marrón! A medida que avanzaba la guerra – los trajes de noche prácticamente desaparecieron de las colecciones y el vestido de té desapareció por completo.

La revolución de los trajes de baño

Los diseños de los trajes de baño eduardianos se sacudieron poco a poco las costumbres sociales , con las piernas de las mujeres apareciendo poco a poco en la playa, aunque enfundadas en medias.

Con la notable excepción de las australianas y en particular la nadadora australiana Annette Kellerman, que fue una especie de revolucionaria del traje de baño, los trajes de baño entre 1900 y 1920 cambiaron sólo gradualmente.

Kellerman había causado un poco de revuelo, cuando al llegar a los Estados Unidos. Apareció con un ajustado traje de baño que abrazaba su cuerpo. Eso hizo que la arrestaran en Massachusetts por «exposición indecente». El juicio fue un punto de inflexión en la historia de los trajes de baño. También ayudó a barrer las normas victorianas que la habían encarcelado.

Kellerman estableció el look de las bellezas de baño de Max Sennett y el estándar para los diseños de trajes de baño sexy de Jantzen que vinieron después.

El nacimiento del look Flapper

Es difícil determinar con precisión la llegada del look Flapper. Los orígenes del estilo gamberro de cintura caída que se convertiría en la norma en la década de 1920. El excelente Fashion since 1900 – llama la atención sobre un diseño de madre e hija de Jeanne Lanvin de 1914.

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La cintura se dirige al sur

Mira de cerca el pequeño vestido cuadrado de las hijas. Tiene la cintura caída. El negro era un color común durante la Primera Guerra Mundial, y la diminuta Coco Chanel optó por sacar el máximo provecho de este y otros colores neutros y de los modos de vestir en tiempos de guerra.¡

Con la afición de Chanel por la sencillez – ya en 1916 en Harpers Bazaar, un diseño de Chanel mostraba un vestido chemise con un detalle de cinturón que es definitivamente de cintura caída!

Su afición por una vestimenta más deportiva e informal se extendió en la moda viral desde la ciudad costera de Deauville -donde había abierto una tienda- hasta París, Londres y más allá. En 1917 Harper’s Bazaar dijo que «el nombre de Chanel está en los labios de todos los compradores»

Conclusión

La estrella de Paul Poiret comenzó a decaer tras el estallido de la guerra («había sido reclutado»). Cuando regresó en 1919 con muchos diseños hermosos en las nuevas siluetas, su nombre ya no provocaba entusiasmo.

Tuvo un encuentro casual con Coco Chanel en una calle de París en los años 20. Poiret le preguntó: «¿Por quién llora, Madame?». Chanel llevaba sus característicos colores negros.
Chanel respondió «¡Por usted.. mi querido Poiret!»

© 25/09/2013 Stevie McGlinchey

Más lecturas:

Historia de la moda – 1920 a 1929
Una breve historia de la moda – 1900 a 1969

Historia concisa de la moda femenina de 1940 – 1940 a 1949

Bibliografía | Lecturas adicionales y fuentes de imágenes:

La edad de oro del estilo -Julian Robinson.
Fundaciones reveladas.
Las túnicas de Paul Poiret.
La moda desde 1900 – Valerie Mendes y Amy de la Haye.
La historia de la moda femenina.
Knowlesville Vintage.
Atuendo festivo.
Todo lo que sabes sobre los corsés es falso.
Los creadores de la moda
Fotodetective.

¡Compartir es cuidar!

La moda en el siglo XX.